Átszabja a Tiffanyt az LVMH
A globális piacvezető francia LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton alaposan átszabja a hosszas alkudozás után megvásárolt, legendás amerikai ékszerkereskedő, a Tiffany & Co. arculatát és kínálatát. Mint ismert, a pereskedéssel tarkított, bazári látványossággá silányult párbaj a két cég között békekötéssel zárult, az LVMH végül a 2019 novemberében ajánlott 16,2 milliárd dollár helyett 15,8 milliárdot fizetett a Tiffanyért. A pandémia rátelepedett az ügyletre, s a franciák engedményt kértek, hiszen a 135 dolláros ajánlatukat még 88 dolláros árfolyamnál tették meg, azaz fejedelmi prémiummal vitték volna a céget. Nem véletlen, hogy az ajánlatot azonnal elfogadták a Tiffany részvényesei, s végül 2,5 százalékot sikerült lealkudni belőle.
A Tiffany részvényei 131 dolláron fejezték be pályafutásukat a New York-i tőzsdén, a cég 184 évvel az alapítása után veszíti el függetlenségét.
Az LVMH luxusportfóliójába kiválóan illeszkedik a kínai és amerikai piacon otthonosan mozgó Tiffany, amelynek új tulajdonosai átértékelik a fiatalosabb választékkal a kevésbé tehetős generációt megcélzó stratégiát, és a fókuszba az arany ékszereket és a drágaköveket helyezik, de a luxusórák is feltűnnek majd a vitrinekben. A 90 százalékos haszonkulccsal értékesített ezüst ékszerek a kínálatban maradnak, a már megszerzett ügyfelek elvesztése ballépés volna, viszont a közepes és a felső, a százezer dollár feletti ársáv kínálatát szélesítenék, exkluzivitást kölcsönözve a termékeiknek. A 150 dolláros fülbevalóktól induló árszínvonalat feljebb tolnák.
A kereskedői hálózatot Európában és Ázsiában fejlesztenék tovább, új arculati elemekkel csábítva magukhoz a felső tízezerből verbuvált vásárlóközönséget.
A 320 amerikai egységüket is ennek megfelelően „tataroznák”. A Reuters forrásai szerint a vételáron kukacoskodó franciák az átalakításokra nem sajnálják a pénzt, és középtávú megtérüléssel számolnak.
A leggazdagabb franciának számító Bernard Arnault mindazonáltal nem nyerte meg a 14 ezer amerikai Tiffany-alkalmazott feltétlen bizalmát, hiába beszélt videoüzenetében a cég felemeléséről, presztízsének visszaszerzéséről, az általa képviselt, a nyers üzleti érdekeket előtérbe helyező vezetési stílus miatt sokan aggódnak a cégnél. Annál is inkább, mert egyik fiát, a 28 éves Alexandre-t ültette az alelnöki székbe. Az LVMH a vezérsort is cserélte a Tiffanynál, bár elismerte, hogy a pandémia legsúlyosabb időszakát a vártnál kisebb veszteségekkel vészelték át. Ez főként az online forgalom tavalyi második féléves bővülésének és a járványt leküzdő Kína erősödő keresletének köszönhető.
A Tiffany tavalyelőtti 4,4 milliárd dolláros bevételének 28 százaléka származott a Távol-Keletről, Európa csak 11 százalékot képvisel.
A 71 éves Bernard Arnault a másik fiáról, Frédéricről is gondoskodott, őt az LVMH csoport legértékesebb óragyártójához, a TAG Heuerhez nevezte ki vezérigazgatónak.
A konszern bevételeire a pandémia a turizmus visszaszorulása és a boltbezárások révén negatívan hatott, de már optimistán nyilatkoztak a jövőről, 2021-et a döntően Kína vezette kilábalás évének tekintik az LVMH életében. A csoporthoz tartozó svájci óragyártók, a Hublot és a Zenith, globálisan 15-20 százalékos, Kínában 30-50 százalékos forgalombővüléssel kalkulálnak, noha az értékesítés feltételei közel sem mondhatók ideálisnak.
A repülőtéri boltok még most is panganak, az egyik kiemelten fontos kereskedelmi láncszem,
a tengerjáró kirándulóhajók szinte teljesen kiestek.
Az online értékesítés sem pörög az óraiparban, igaz, a Hublot 18 ezer, illetve a Zenith 12 ezer eurós átlagáron kínált időmérőit célszerűbb személyesen felpróbálni, mielőtt a „kosárba dobja” a vásárló. Nem véletlen, hogy a Hublot idei forgalmának csupán 2-3, a Zenithének pedig 5-6 százaléka folyhat be az interneten keresztül.
Rabul ejtette az illatorgia a részvényeseket
A luxusmárkák számára parfümöket gyártó francia Interparfums szokatlanul jó forgalmi adatokkal örvendeztette meg részvényeseit. A tavalyi negyedik negyedévben eladásai 184 millió dollárt tettek ki, ez 3,5 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Elsősorban az Egyesült Államokban lendültek fel az eladások, ott 16 százalékkal. Az üzleti évet azonban még így is a tavalyi rekordtól 24,5 százalékkal elmaradó, 539 millió dolláros bevétellel zárták az előzetes kimutatások szerint. A konszenzusnál 7 százalékkal jobb az adat. Nyereségszámokat még nem közöltek, csak annyit, hogy a tervezett 7-8 százalékos üzemi marzs helyett 11 százalék felettit tudtak elérni 2020-ban. A többi között a Jimmy Choo, a Coach, a Montblanc és a Lanvin luxuskozmetikumaihoz illatanyagot készítő Interparfums árfolyama pozitív meglepetésként 7,5 százalékkal erősödött. | vg
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.