A többi európai luxusipari céghez hasonlóan a Richemont is kiemelkedő ütemben bővítette árbevételét az első negyedévben – derül ki a vállalat pénteken közzétett gyorsjelentéséből. Sőt 44 százalékos növekedésével még alaposan túl is szárnyalta a konkurenciát. Ami ugyanakkor már kevésbé örömteli, a svájci társaság részvényárfolyama is épp olyan lefelé tartó spirálba került idén, mint ami szektortársai papírjainál is látható. Év eleje óta ugyanis a Richemont-részvények a zürichi tőzsdén 36 százalékkal, 15 050 svájci frankra gyengültek.
Ráadásul az ereszkedő tendencia több mint 10 százalékos zuhanásba ment át pénteken, pedig a cég a lezárt időszakban valóban maga mögött hagyta a járvány okozta nehézségeket, és nyereségét is 61 százalékkal, 2 milliárd euró fölé növelte. Mindamellett 25 centtel megemelték a tavalyi kerek 2 frankos osztalékot is, ezen kívül pedig 1 frank rendkívüli osztalékot juttatnak a részvényeseknek. A piac azonban még szebb számokat várt, és az egyszeri osztalék is alacsonyabb lett a reméltnél.
A leginkább a Cartier-márkájú óráiról és ékszereiről ismert Richemont egyébként a Farfetchnek akarja eladni online kiskereskedelmi részlegét, bár erről most a befektetők várakozása dacára keveset árult el. A svájciak ugrásra készen várnak minden piaci fellendülést, az orosz válságon pedig üzemieredmény-ágon mindössze 98 millió eurót buktak, míg raktérkészletüket 70 millióval kellett leértékelniük.
Iparági szakértők szerint éppen az orosz-ukrán háború miatt bevezetett nyugati szankciók, illetve emellett a kínai lezárások okolhatók a szektor részvényeinek pokoljárásáért, annak ellenére, hogy az Herméstől a Keringig átlagban 30 százalék feletti első negyedéves bevételbővülésről számoltak be.
A szakmabeliek már csak hivatalból is, de jóval derűlátóbbak, mint a részvényesek. Az Ermenegildo Zegnát vezető Gildo Zegna és az LVMH kisfőnöke, Antoine Arnault szerint tudniillik – amint egy a Financial Times által szervezett közös sajtóbeszélgetésen elmondták - az Egyesült Államokban és harmadik piacokon olyan erős a kereslet termékeik iránt, hogy simán ellensúlyozni tudják a csapásokat.
Zegna kiemelte, hogy cége 1991 óta van jelen Kínában, ahol minden korábbi nehéz időszakot fellendülés követett, és ez a minta várhatóan megismétlődik. Az LVMH vezérigazgatójának, egyben Európa leggazdagabb emberének, Bernard Arnaultnak a fia pedig arról beszélt, hogy nem "negyedévről negyedévre" gondolkodnak Kínáról, hanem 5 év távlatából, és nagyon optimisták.
"Isten áldja Amerikát!" – váltott témát Zegna. "Nem hiszek abban, hogy Amerikában recesszió lesz, vagy ha lesz is, nem a mi vásárlóinkat sújtja majd". Nem is alaptalan a két divatkirály bizakodása, hiszen bár az Ermenegildo-csoport az idei első negyedévre vonatkozóan mindössze 0,3 százalékkal növelte forgalmát éves összevetésben Kínában, ám Amerikában – igaz, alacsony bázisról - 97,2 százalékkal növekedett. Ezalatt az LVMH 8 százalékkal bővült az ázsiai régióban, míg az Egyesült Államokban 26 százalékkal.
Zegna kitért cége dubaii sikereire is, és elárulta, hogy már Szaúdi-Arábia felé kacsingatnak. Mérlegelik az újabb akvizíciókat is, miután a 2018-ban felvásárolt Thom Browne márkát mára teljesen integrálták.
A Bottega Veneta, Gucci, és Yves Saint Laurent márkákat forgalmazó francia Kering és a szintén francia Hermés forgalma is látványosan bővült év elején. Az Hermés 44 százalékkal nőtt Európában és Amerikában is, míg a Kering a tengerentúlon csupán 42 százalékos többletet tudott összehozni, ám ezt busásan kompenzálta 75 százalékos nyugat-európai expanziója. Kína kapcsán a Kering stagnálásról, az Hermés pedig boltjai bezárásáról számolt be.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.