Bár a piacvezető francia LVMH- és a Gucci-tulajdonos szintén francia Kering totálisan sokkolták a piacokat második negyedéves brutális nyereségcsökkenésük hírével, amit főként a tehetős kínaiak spórolásával magyaráztak, azért nem ilyen egyértelmű a helyzet a globális divatiparban, hiszen nem minden márka forgalma, illetve profitja esett vissza az áprilistól június végéig tartó időszakban sem.
Való igaz, hogy a kínai piacon szabad szemmel is láthatóvá vált egy mentalitásbeli fordulat, nevezetesen a nagy falat is átlépte az a nyugati világban már korábban megjelent új trend, hogy a fogyasztók már nem annyira termékekre, mint inkább élményekre költenek, amit az utóbbi időszakban a gazdasági nehézségek miatt még növekvő spórolási hajlandósággal is megspékelnek.
Az LVMH második negyedéves profitja vissza is esett 14 százalékkal, 7,27 milliárd euróra, míg a forgalma világszerte 1 százalékkal, a Kínát is – de Japánt nem – magában foglaló ázsiai régióban pedig 14 százalékkal zsugorodott. Az utóbbi nagy térségben még csak 6 százalékos volt a csökkenés az első negyedévben.
A párizsi cég nincs egyedül kínai problémáival, mivel számos versenytársa is hasonló lassulást tapasztal az országban. A BBC szerint a gazdasági nehézségek és a trendforduló hatása mellett a pekingi kormány is cenzúrázza a luxuscikkeket bemutató influenszerek közösségimédia-fiókjait.
Az egyik hasonló cipőben járó szektortárs
Kivétel is akadt viszont a negatív trend alól, ilyen cég volt például a francia Hermes, amelynek 7 százalékkal, 4,5 milliárd dollárra nőtt a forgalma a Kína által dominált ázsiai régióban az első fél évben. Noha ők is érzékelték a kínai fogyasztók takarékosabbá válását, nagyon minimális apadással megúszták – bár a kínai számokat külön bontva nem közölték –, alapvetően stabil maradt a forgalmuk. Az elemzők úgy véli, az Hermeshez hasonló ultraluxusmárkák immúnisabbak lehetnek a tömegeket sújtó piaci kilengésekkel szemben.
A globális divat legnagyobb sztárja ugyanakkor az olasz Pradához tartozó Miu Miu márka volt, amelynek 2024 első felében 93 százalékkal, 573 millió dollárra ugrott meg a forgalma, és az ázsiai–csendes-óceáni térségben, valamint Japánban is 12, illetve 55 százalékkal növekedett.
Az 1992-ben alapított vállalat kifejezetten a fiatalokra fókuszál, akik fogékonyabbak az influenszer- és a közösségimédia-hatásokra.
Nem csoda, hogy a közösségi médiában a márkákra és termékekre rákereséseket nyomon követő Lyst 2023-ban az év legjobb divatmárkájának választotta. A Miu Miu egyik nagy dobása volt például az alsónadrág stílusú nadrágok bevezetése. A márka ruháit viselte Olivia Rodrigo pop-rock hercegnő a tavalyi Grammy-díjátadón, Sydney Sweeney színésznő az idei MET-gálán, vagy a Bridgerton sztárja, Florence Hunt a sorozat harmadik évadjának londoni premierjén júniusban.
A cég marketingesei arra is odafigyeltek, hogy ázsiai sztárokat is becserkésszenek, Miu Miuba öltöztették mások mellett Dzseng Von-jang K-popsztárt is, aki a márka „nagykövetévé” is vált.
A kínai nehézségeket azért a Pradánál is érezték, ezt jelezte Andrea Guerra vezérigazgató a vállalat gyorsjelentésének keddi bemutatója után, mondván:
Kína egy kicsit bonyolultabbá vált.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.